一點兩點三點水 - 譚子健
2015-01-02

在超市的酒架上,不難看到有Penfolds葡萄酒在架上銷售。它的新年份酒現正推出市場,包括了多個2012年的,如白Chardonnay的Yattarna。紅的Bin 707、RWT、St Henri、Bin 407等,當然還有2010年的重頭Grange。這次共試了一白、七紅。很特別!除了白的酒精度是13.2% abv之外,其餘7款的酒精度皆是14.5% abv。 見到首席釀酒師Peter Gago在座,便問他的因由。他回答其實標示出的只是一個約數,但全確是十分接近14.5%。我知道在釀酒的過程中,是可以略為調校酒精度的高低。於是便追問原因。他表示他需要葡萄在成熟情況之下才採收,才會俱有複雜的味道,早採收的葡萄雖然可減低酒精度,但釀出的酒多會帶有herbaceous的草腥味。 但他也說,現時天氣暖化是一個很大的因素令酒精度提高,14.5% abv是他個人的最高極限。而他的理想酒精度是13%至13.5%之間。這樣的酒才會較優雅細緻。他問我喜愛那一款,我一如以往的回答他是St Henri,它是用了舊的大木桶陳年十二個月,舊桶陳年具較少的木桶特性,果味與木桶特性俱顯,平衡了香氣。它的Flagship, Grange 2010,感覺還在沉睡,霸氣未出,看來還要等一段時間啊。 喝靚酒又要等,現實生活又要等,已等了許多年,只想得到一些基本的公平對待而已,看現在的情況,不知道還要等多久。 喜飲、愛醉、好借醉發酵的才華零斗人。 電郵:[email protected]

2014-12-19
2014-11-14
2014-10-10

整個東南澳與部分西澳的天氣都非常適合種植葡萄。而且可種值的種類繁多,就以Brown Brothers為例,植根於東南澳的Victoria,已經過四代人的經營。最近與第四代的Caroline Brown一聚,她們在Victoria擁有多個葡萄園,種植了十多種葡萄,而且在塔斯曼尼亞也有種植葡萄。 我問她這麼多不同的葡萄酒類,她覺得最出色的是哪一種?但她很「行」的回答我,她們在每一個地區種植葡萄,都是配合最佳的天氣及地理位置的。答案雖然很「行」但卻是事實,就像在最暖天氣的Rutherglen種植Muscat釀造fortified加烈酒,在最涼快塔斯曼尼亞種Chandonnay、Pinot Noir釀造氣泡酒。她還說他們設立了一個叫kindergarten winery,來研究改良及釀造新產品的,例如葡萄混合的比例,都是由這個winery試驗的。 那在Milawa Vineyard的18Eighty Nine Cabernet Sauvignon 2012,令我驚喜的是她的優雅口感,加上只用了15%全新法國橡木桶陳年了12個月,不致使木桶效應太強而蓋過了菓香,而另一最高級系列Patricia(是Caroline的祖母命名的)Cabernet Sauvignon 2004及Shiraz 2006,特別之處是一般品牌的最高級別通常是Single Vineyard(單一葡萄園的葡萄),而這最高級系列是混釀而成的,具有另一番風味,可能是Kindergarten winery實驗的成果吧! 喜飲、愛醉、好借醉發酵的才華零斗人。 電郵:[email protected]

2014-10-03

美國葡萄酒,最著名的是加州,它是美國最大的釀酒區,由八十年代的二百公畝增加到現在的八千多公畝,現佔全美國的產酒量達百分之九十六。但大家可有接觸過一個叫Paso Robles的地區,它位於三藩市與洛杉機之間。 可能大家又會問,這地方會否太暖,不太適合種植葡萄呢?對,但只是對了一半,因為在該地的葡萄園一般在高山之上,約在1,200呎至2,000呎之間,比大霧山頂(九百多呎)還要高,用高度來補償較暖的天氣。而加州的地質,大多以石灰層為主,因為它有幾項特點:1.有海綿似的特性,雨季時會盡量把水分吸收,當乾燥曰子來臨時,便會釋放水份出來,為根部提供水份。2.石灰的特性是使葡萄生長量較少,所以養份可以集中供應較少的葡萄,而令葡萄質素提高。 Mr Justin Baldwin,一向沉醉於優雅的波爾多first growth的其中之一的Chateau Margaux,他二十五年前在Paso Robles建立他的小王國,來實現他的夢想,要在這地方釀造出Chateau Margaux風格的葡萄酒,葡萄選用方面也大致與Margaux的差不多,有Cabernet Sauvignon,Merlot及Cabernet Franc。試過了2001,2005,2010,2011的Justin Isosceles,感覺與其他美國酒的風格不一樣。 一般因為加州的燦爛陽光,釀造出的風格是較為濃厚,果味爆香,而這Isosceles卻有優雅柔情的一面。 譚子健-喜飲、愛醉、好借醉發酵的才華零斗人。

2014-09-26

今年House Wine Award的評審決戰在Restaurant and Bar Show內進行,公眾可以看到終極冠軍的誕生。參賽酒有來自名區例如Barolo及Armarone等等。老實說,沒有想過Barolo、 Armarone等會成為House wine。這引發我反思到底甚麼是House wine?大會翻譯名稱為駐店酒,  一般來說是一些較為適合大眾化口味的, 也不需要breath的。也有一些是為某些客人不能在wine list內揀選,而提供較基本的選擇。 所以我覺得一般的駐店酒應該都是會較為大路的。但如果選用了Barolo或Armarone等做House wine,是一種新嘗試、新挑戰,一般House wine也會按杯出售的, 而這些酒是需要時間醒酒,所以侍酒師要對醒酒的時間掌握作特別安排了。總體來說這可顯示了香港人對於葡萄酒的要求提高了,整個行業來說可能是一個良性的互動,一般基本的Barolo或Armarone零售價至少也近三百元,但成為了駐店酒,開一瓶的價錢變得相當中產!還是拭目以待這個市場的改變吧!評審工作是由香港葡萄酒評審協會統籌,評審團包括了釀酒師、葡萄酒寫作人、葡萄酒教育工作者、侍酒師等。 氣泡酒組別冠軍是由Cava Mass Brut NV奪得,而白酒則是Arrowfield Estate (Sophies Bridge) Chardonnay 2013勝出,CA Bestoldi Amarone Delle Valpolicella Doc 2006則成為紅酒的冠軍。 喜飲、愛醉、好借醉發酵的才華零斗人。 電郵:[email protected]

2014-09-12

又到了大閘蟹季節,配酒方面總離不開花雕,花雕是用糯米做的酒,統稱黃酒。但因有不同的典故,便有不同的名稱,例如狀元紅、女兒紅、加飯酒等等。黃酒源於浙江紹興,花雕的取名據說是因為當時人們喜愛的瓶外圍加上了些類似陶泥的物質把整個酒瓶封住,然後在外面畫上花鳥蟲或民間故事等彩圖,故稱之為花雕。但現在市面上具此包裝的已不多。 花雕傳統是在農曆「小雪」前開始生產,用麥曲、酒母等將糯米發酵,而麥曲、酒母是一些糖化發酵劑,相信這是每家酒廠的秘方,因為發酵後的有機物質會使酒體有不同的味道。嘗過塔牌的其中兩款花雕,一款是三十年陳的,酒體豐富,是傳統的製作,當然俱備傳統三十年花雕的感覺。而另一款是新推出的十年陳「麗春」,淡金黃的酒色與一般的不一樣,很可人,淡淡的酒香,與幼滑的酒體,極不像花雕的感覺,其實高雅得有點像白葡萄酒,酒精度只有12%abv,較一般花雕為低,酒瓶也是新穎的設計,增添了時代感,我覺得很明顯地這酒是針對女士的市場。 配醉雞、 獅子頭十分精釆。 雖然未有機會試, 我覺得這「麗春」可配日本魚生及壽司等等。其實花雕不一定要配大閘蟹, 它是用米釀造的及有微甜特性,與很多廣東菜也很類近。我知道「麗春」還有同系列的「麗春」金及「麗春」銀,我在期待她倆的來臨。 喜飲、愛醉、好借醉發酵的才華零斗人。 電郵:[email protected]

2014-09-05

Palmer酒莊,雖是1855年的Medoc Cru Classes中位列三級,但市場决定一切,皆因它的售價與二級莊無異。價錢雖然高,如果肯付出,也可在市場中購買。但大家又可知道Palmer除了本身及它與一品牌Alter Ego(但它們不稱之為副牌酒,只是用不同的演繹方法去表達各自的風格而矣)之外, 其實還有一些較少人知道的產品,其一是Historical XIXth Century wine L.20.07,這是源自於他的CEO Thomas Duroux 在多年前嘗到1869年的Chateau Palmer,在那年代因還沒有AOC等級制度,這年代的慣常做法是將小部分南法的North Rhone Valley釀的酒(如Syrah)混釀在波爾多葡萄酒內。這種做法在最近復刻,加了Syrah葡萄,卻不符合AOC等級制度,所以此酒便不能以AOC等級出售。故在背酒標只標上了 vin de table的餐桌酒級數,但售價卻與正莊酒無異,有些年份還比正莊酒要貴,而且出產數量非常少。 而另外一款白酒Vin Blanc de Palmer,這是多年來的Medoc區傳統,只釀造少量白葡萄酒作為自用,但隨後這習俗消失了。到了最近為了延續傳統他們卻用了Muscatell及一些近絕迹的品種Sauvignon Gris及Loset釀造,作為供應酒莊內部及給來賓享用。 有一批 2010 Vin Blanc捐出了做慈善拍賣,如果這批酒流出市場的話,不妨購買一支作紀念,但相信價錢也屬非一般。 譚子健~喜飲、愛醉、好借醉發酵的才華零斗人。電郵:[email protected]

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