月初時裝界最熱話題，肯定是Burberry同Tom Ford不約而同宣布將新季發布與發售周期同步，Burberry更將男女裝合併發布；終於有品牌行出這第一步，其實不算意外，身兼Burberry CEO及創作總監的Christopher Bailey去年就公開講過，2016年將是品牌作出重大改變及整合的一年，只差在幾時公布而已。

預覽不管用
雖云市場一早消化了，依然有其重大意味。以往品牌早半年齊集時裝周發布來季新作的慣例，容讓世界各地而來的時裝買手及傳媒預覽；隨著互聯網尤其是社交網絡的興起，這個發布系統經已不管用。Bailey接受《Business of Fashion》獨家專訪中就特別提到，時裝周發布期間累積的巨大能量，無法即時轉化為銷售數字，「忘了剛才這一切吧，這些東西還沒到店裏，再等5、6個月吧。那麼5、6個月之後，你又得再度造勢……你會質疑這究竟還有沒有意義。」
 

「早買早享受」
這個詰問，其實Bailey自己及不少品牌過往幾年經已嘗試回應，Burberry早於09年已開始將其時裝騷網上直播，又抽選部分新作即時作網上預訂，縮短時裝周發布及實際銷售期的差距；Moschino自從委任Jeremy Scott為創作總監，系列中最搶眼的單品，完騷後一兩日就會於店內買到，滿足一批消費力強橫的時裝人「早買早享受」之餘，又可即時帶來進帳，其實是一舉兩得。
 

供應鏈受壓
問題來了，同步之後，「早買早享受」引發的消費力一夜消失，生產及買入的一方卻面對即時的壓力，以往買手有時間考慮哪些款式較sell得而落訂，品牌亦可因應訂單多寡，而調整個別款式生產數量，這條供應鏈的運作其實是需要時間的；對於超級品牌如Burberry有直屬的銷售系統，包括分布全球的實體店及其官網，這個問題當然不難解決，但對於較細的品牌，又該如何應對？
 

男女同步意義更大
除了同步，將男女裝合併發布，亦引申出另一個問題，Bailey亦提到，「設計一個系列的整個過程中，其實最重要是這個系列要展現的精神，不會特別從性別角度去思考」，這點我十分同意；但如果其他品牌紛紛效法，這幾年因應男裝需求大增，而獨立出來的男裝時裝周，還有沒有存在的價值？沒有如Burberry這般超級品牌坐鎮的男裝時裝周，能否仍然得到全球媒體的關注，真的好成疑問。
但個人係樂見這個轉變的，畢竟一年兩度春夏/秋冬、男/女時裝周日程，再加上高級訂造服及pre-collection的發布，莫講話設計師，連媒體都疲於奔命；男女裝併合發布的轉變，可能較同步發布銷售，對創作與商業之間的平衡，更具重大意義。

 擺明偷橋(著名部落格A Shaded View on Fashion)，以女人身男人心時裝雜誌/雜工角度看男裝。